Летний душ — это отнюдь не старая железная бочка с вялотекущей струйкой нагретой солнцем воды.

В хорошем летнем душе приятно охладиться в жару и согреться под теплой водой осенним днем. Еще такой душ легко подготовить к зиме и привести в рабочее состояние весной, когда сошел снег.

Уличный душ и умывальник — это своего рода продолжение дома. В таком душе смывают усталость после пахоты на огороде или трудодня на стройке. Он поможет освежиться после занятий спортом или перед тем, как нырнуть в уличный бассейн. Да и просто приятно постоять под бодрящими струями воды в жаркий день или под горячими — в прохладный.

Летний душ может быть стационарным или мобильным: такой можно перетаскивать по участку, а при необходимости — разобрать.

Чтобы сделать летний душ в российском садоводстве, придется соблюсти два условия:

1. Должна быть возможность подавать в душевую не только ледяную воду из колодца, но и теплую, даже почти горячую. Прохладным вечером, даже осенью, такой душ на улице очень приятен — проверено лично.
2. Душ должен легко консервироваться на зиму, иначе с первыми заморозками вода замерзнет в трубах, кранах и душевом гарнитуре и всей этой роскоши придет конец. Консервация должна быть максимально простой — без съема смесителей, слива воды и продувания труб. По этой причине вести к уличной душевой стационарный водопровод нецелесообразно.

Самый простой вариант — подавать воду в душевую садовым шлангом, а вместо гарнитура с лейкой использовать насадку-распылитель для полива растений.

Законсервировать такой душ проще простого: отсоединить шланг, скрутить его и отправить на зимовку в сарай. Единственное отличие такой системы от поливочной — из нее может идти горячая вода.

Самая большая ошибка — располагать летний душ в низком углу и густой тени. Это будет не душ, а кормушка для комаров и курорт для мхов с грибами.

Место для уличного душа должно быть:

• уединенным;
• высоким;
• солнечным;
• с хорошим естественным или искусственным дренажом.

При этом место не должно продуваться ветром насквозь. Соблюсти все условия сложно, но их можно создать. Если место солнечное, но низкое, его приподнимают: таскают песок и насыпают горку. Если недостаточно уединения, можно прикрыть душ от глаз соседей и прохожих перголой, а от ветра отгородить стенкой, например из сотового поликарбоната.

В уличной душевой нежелательны двери и темные углы, потому что ничего не должно гнить и ржаветь, все должно хорошо проветриваться и получать солнечный свет — лучший антисептик.

Если хочется сделать закрытую стационарную кабину, не обращайте ее входом на север. Так будет возможность высушивать кабину, открыв дверь и запустив в нее солнечный свет, да и при выходе из душа будет встречать солнышко.

Деревянный летний душ. Чаще всего для строительства душевой идут оставшиеся доски. Сколько их есть, такой и будет постройка. Но иногда лучше докупить материал, потому что совсем уж тесный душ, 1 × 1 м, — это издевательство во всех смыслах. С маленькими постройками возни столько же, сколько и с большими, материалы толком не сэкономить, а в результате получится неустойчивая башенка.

А вот габариты 1,5 × 3 м позволяют разместить не только душевую, но уже и умывальник. В нем можно мыть овощи с грядок и руки после гаражных или огородных работ. Такую душевую используют и как мойку для велосипедов.

Садовый душ из поликарбоната. Сотовый поликарбонат — идеальный вариант для крыши душевой кабины: он обеспечит естественное освещение. Но стены из него на любителя — в таком душе человека видно, хоть и нечетко.

Сотовым поликарбонатом хорошо обшивать реечные деревянные стены изнутри: и свет проникает, и ветер не продувает.

Летний душ из профнастила. Профнастилом закрывают крышу или зашивают стены кабины. Это не самый эстетичный вариант — получается что-то вроде площадки под мусорные контейнеры, в лучшем случае такой душ будет напоминать автобусную остановку.

Летний душ из кирпича. Самый трудозатратный вариант. К тому же кирпичная постройка предполагает капитальный фундамент. Такой летний душ есть смысл строить, только если осталось много кирпича, который некуда деть.

Переносная кабина с каркасом из полипропиленовых труб. Самый простой и быстрый способ — сделать каркас открытой душевой кабины под обшивку сотовым поликарбонатом. Трубы должны быть диаметром 25 мм, а еще лучше — 32 мм. Я в свое время пожадничал и использовал остатки труб 20 мм — кабина получилась хлипкой, и я ее разобрал.

Сварить каркас из труб, уголков и тройников можно за час неспешной работы. Потребуются паяльник с ножницами для сварки полипропиленовых труб. Так как особого качества пайки не требуется, с этой работой справится даже новичок.

Подготовка площадки. Площадка должна быть твердой и не должна размываться. Если основание постройки — 1,5 × 3 м, то площадка должна быть 2,5 × 4 м.

В низкой части участка потребуется подсыпка песком. Его надо много: чтобы приподнять строение на 30—40 см, потребуется 3—4 м³ песка.

Если почва хорошо дренируется, повезло. Тяжелые работы не потребуются: посередине площадки копают лопатой воронкообразное углубление примерно полметра в глубину, накрывают его садовым геотекстилем, а сверху засыпают слоем щебня. Это и будет слив для воды.

Если почва глинистая, то есть не впитывает воду, от ямы придется делать канаву, в нее укладывать дренажную или канализационную трубу диаметром 110 мм. Трубу выводят в дренажную канаву за участком или в другое место, куда сливают стоки. Нужно соблюсти уклон 1—2 см на 1 м.

Смысл в том, чтобы получилась площадка, на которую можно лить воду без опасений превратить участок в болото.

Устройство фундамента. В качестве опор фундамента рекомендую 4—6 бетонных фундаментных блоков и столько же тротуарных плиток. Но можно сложить и столбики из полнотелого кирпича на цементном растворе.

Есть и максимально простой вариант из дерева. Пилят бруски длиной 30—40 см из обрезков бруса 150 × 150 или 200 × 200 мм. А если бруса нет, сбивают гвоздями стопку из досок. Получаются деревянные столбики. Их обрабатывают невымываемым антисептиком типа ХМ-11 и кладут на тротуарные плитки 40 × 40 см.

Мой опыт показывает, что это очень долговечный тип фундамента для любой садовой постройки. Разумеется, если он все время не стоит в луже. Вдобавок такой фундамент легко отремонтировать: если брусок подгнил, постройку приподнимают домкратом и меняют опору.

Простой вариант — из доски естественной влажности. Доски нужно подсушить в штабеле под навесом, ошкурить шлифовальной машиной и обработать невымываемым антисептиком.

Подойдут трех- или шестиметровые доски сечением 150 × 50 мм. Для сборки используют оцинкованные гвозди 100 × 4 мм. Листайте галерею, чтобы увидеть последовательность работ.

Стены собирают на готовом ровном полу из доски 6000 × 100 × 50 мм. Сначала пилят вертикальные стойки. Высота стоек передней стенки — 2,2 м, задней и боковых — 2 м. Переднюю стенку собирают горизонтально на земле, затем ставят вертикально и укрепляют временными подпорками.

Потом точно так же собирают и поднимают заднюю стенку, затем две боковые. В заднюю и боковые стенки нужно врезать укосины из доски сечением 25 × 100 мм. Это очень важная деталь: они придают каркасу геометрическую жесткость и не дают постройке сложиться.

Если вместо гвоздей использовать конструкционные саморезы 90 мм, постройка получится разборной. Так делают, если есть необходимость потом перенести ее на другое место.

Стропила делают из доски 50 × 100 мм. Для обрешетки под крышу потребуется доска сечением 25 × 100 мм. Ее прибивают с шагом 30 см. Доски обрешетки предварительно пропитывают маслом для древесины. Когда крыша будет покрыта, сделать это будет сложно.

В качестве кровельного покрытия часто берут профлист, но лучший вариант — прозрачное покрытие из цельного листа сотового поликарбоната 8 мм. Для крепления листа к обрешетке используйте термошайбы для поликарбоната и оцинкованные кровельные саморезы.

Стены покрывают профлистом, сотовым поликарбонатом или строганой рейкой сечением 20 × 50 мм. Рейки, бывает, готовят на месте, распуская вдоль доски циркулярной пилой, — так делают, если есть много обрезков, которые нужно пустить в ход.

Стены, да и другие деревянные конструкции, покрывают маслом для террасной доски. Теперь можно без опасений и от души лить воду в летнем душе куда угодно, хоть на потолок.

Есть несколько вариантов, где брать воду для летнего душа.

Из бочки сверху. Это классический дачный вариант: вода в бочке на 100 или 200 л нагревается на солнце и спускается в душ сама, без посторонних приспособлений. Чтобы вода текла, бочку надо устанавливать над душем — на деревянном или сварном каркасе из профильной трубы. И даже на двухметровой высоте напор будет слабый, а возни со строительством немало.

Также есть риск, что вся эта двухметровая башня однажды рухнет на моющегося.

Из бочки на уровне земли. Ее ставят на земле в любом удобном месте, например рядом с колодцем. Воду точно так же нагревает солнце. Когда надо помыться в летнем душе, берут насос с подсоединенным шлангом и опускают его в бочку. Включают насос — вода идет с хорошим напором. Тот же шланг и насос, если отсоединять душевую лейку, можно использовать для наполнения бочки из колодца.

Для этого варианта потребуются:

1. Насадка на поливочный шланг, которая будет выполнять роль душевой лейки.
2. Армированный поливочный шланг.
3. Вибрационный насос типа «Малыша».
4. Вкладыш для бочки, если есть подозрения, что она подтекает.

В зависимости от условий на участке еще может потребоваться шнур для подвешивания насоса, хомут для закрепления шланга на его штуцере и коннектор для лейки.

Все оборудование стоит в 2025 году 3000—4000 ₽.

Из минусов — нужно электричество для работы насоса. А еще рассчитывать, что вода будет прогреваться на солнце, можно только в самые жаркие дни.

С помощью кипятильника. Он же погружной нагреватель для ванны или бассейна. Нагревает 150 л воды примерно за час. Правда, мощность у него — 2—2,5 кВт, поэтому потребуется хорошая проводка в доме и удлинитель с кабелем потолще, иначе выбьет пробки.

Плюсы такого способа подачи воды в летний душ: не меняется очень хороший напор воды — прямо гидромассаж, на нагревателе есть регулятор температуры и можно сделать потеплее или погорячее.

Минус — хлопотно: включать насос одновременно с кипятильником нельзя, нужно сначала отключить последний, вытащить его, потом открыть кран, затем включить насос и только тогда можно принять душ.

От водопровода в доме. Бочка уже не нужна, но вода все еще идет по садовому шлангу. Причем это не два шланга с холодной и горячей, а один с теплой. У меня все работает именно так, расскажу подробнее.

Я приобрел на AliExpress реле давления, в 2025 году оно стоит около 1000 ₽, и термостатический смеситель — такие используют для подключения гигиенического душа. Он обойдется еще в 1300 ₽.

Душевой шланг подключил через смеситель к бойлеру с горячей водой и к колодцу с холодной. Реле подсоединил к насосу.

Система работает так:

1. Когда я открываю лейку душа, реле понимает, что давление воды упало, и включает насос в колодце.
2. Насос начинает качать воду и создает давление как в холодном, так и в горячем водопроводе.
3. Термостатический смеситель смешивает холодную и горячую воду на входе в садовый шланг исходя из того, как я его настрою: можно сделать совсем горячо или чуть тепло.
4. Вода в душе течет постоянной, заранее заданной температуры, и прямо из душа ее отрегулировать невозможно, но мне это и не нужно. Когда я отпускаю курок садовой лейки, вода течь прекращает, реле выключает насос.

У меня вся эта система работает на два фронта — это уличный душ и душевая с поддоном в бане. Как оказалось, один кран с теплой водой удобнее, чем два с горячей и холодной. Забегая намыленным и распаренным в душ, не нужно, зажмурив глаза от мыла, крутить краны, настраивать воду и попеременно обжигать себя то горячим, то ледяным потоком.

У меня бойлер и вся автоматика установлены в предбаннике. В самой душевой лучше ничего подобного не делать, так как проводка и брызжущая вода — это небезопасно. А вот в хозблоке или доме повторить подобное вполне можно. Если вода с песком и примесями, поставьте на входе магистральный фильтр. Иначе бойлер и смеситель долго не проживут.

Пол со щелями вместо слива. Самый простой и дешевый вариант, который максимально подходит для открытого душа без стенок. С таким полом можно не только принимать душ, но также мыть велосипеды и игрушки из песочницы, резиновые сапоги, лопаты или лапы собаке.

Очень просто поддерживать гигиену: смыть грязь водой из шланга, а потом все само высохнет на солнце. Такой поддон можно устанавливать прямо на траву, песок или брусчатку.

Если почва песчаная и хорошо дренируется, можно просто выкопать на месте установки такого поддона ямку диаметром и глубиной по 50 см, застелить ее садовым геотекстилем и наполнить мелким щебнем — этого достаточно, чтобы вода уходила. Такая система почвенной фильтрации стоков справится с очисткой мыльной воды из душа.

Но если почва тяжелая и глинистая, а вода уходит плохо, кроме щебенки придется делать дренажную канаву и отводить воду.

Эмалированный душевой поддон. От него пускают канализационную трубу в канаву, септик или сливной колодец.

Выглядит современнее, но в душевом поддоне лопату и колеса детского велосипеда уже не помоешь, потому что слив будет забиваться песком, а эмаль можно повредить любым металлическим предметом.

1. Уличный душ может быть стационарным или переносным — его можно перетаскивать по участку, а при необходимости разобрать.
2. Не ставьте летний душ в низком затененном углу. Получится не душ, а рассадник плесени и комаров.
3. Нет смысла поднимать бочку с водой на двухметровую высоту, как это делали в советских садоводствах. Напор воды слабый, а сама конструкция ненадежна. Оставьте бочку на земле и подавайте воду насосом.
4. Для подогрева воды в бочке используют подогреватель для бассейна. Если хочется большего удобства, используйте воду из домашнего бойлера и автоматику, чтобы настроить ее температуру.
5. Стационарный уличный водопровод на зиму на улице не оставишь — из него нужно сливать воду и продувать трубы. Практичнее использовать в качестве трубопровода армированный ПВХ-шланг, а в качестве душевой лейки — садовый пистолет-опрыскиватель.